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| Renard (le 27/12/2005 à 11h26) |
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Pays d'origine: Suisse
Ascendance: Angora et Havane
Importance: peu répandu
Historique et généralit0és.
Cette race a la particularité d'avoir été créée à la même époque dans deux pays différents.
C'est un ingénieur suisse de Zug nommé Müller, qui a obtenu en 1920 les premiers lapins Renard Bleu à partir de croisement réalisés entre l'Angora et le Havane. On affirme que c'est après avoir vue une peau de Renard polaire bleu, qui l'a beaucoup impressionnée, que Hermann Leifer de Cobourg, conçut le projet de créer une race de lapin dont le pelage ressemblerait à la fourrure qu'il avait vue. Pour mener ce projet à bien, il eut recours à trois races : l'Angora, le Chinchilla et le Havane qu'il croisa entre-elles. En 1926, il obtenait ses premiers lapins Renard Bleu. Les années suivantes il présentait aussi des albinos, des noirs et des jaunes.
Leifer et Müller échangèrent leurs produits et persévéraient dans l'amélioration du pelage pour se rapprocher de l'objectif qui leur était devenu commun.
Après les succès remportés par les lapins Renard aux expositions de lapins à fourrure de Berlin en 1928 et de Leiptzig en 1930, la presse spécialisée s'est intéressée à cette nouvelle création et la fît connaître bien au-delà des frontières de leurs pays respectifs, contribuant ainsi à l'essor de la race.
Aujourd'hui, bien que loin de l'objectif que c'étaient fixés le s créateurs, - car le lapin n'est pas un Renard - la race est bien représentée, dans de nombreuses variétés, en Allemagne, mais aussi en Suisse où elle jouit d'un niveau de qualité remarquable. Admise au standard français, la race est très peu représentée en France.
Caractéristiques essentielles à rechercher :
Poids idéal 3.000 à 4.750 kg.
Le corps, assez robuste, paraît bien arrondi.
La longueur des poils, dans leur zone de pleine expression, peut atteindre 7 cm (ne pas descendre en-dessous de 4 cm). Leur régularité de développement est à rechercher.
Le lustre, plus spécialement provoqué par les jarres en nombre suffisant, est nettement et uniformément extériorisé.
La tête, les oreilles et les pattes présentent une fourrure quasiment normale.
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| Le satin (le 27/12/2005 à 11h08) |
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Pays d'origine: Etats Unis d'Amérique
Ascendance :Variation pileuse du lapin
Importance: peu répandu
Historique et généralités.
Cette race est apparue à la suite d' une mutation d' un gêne à effets visibles. Cette mutation fut observée pour la première fois aux U.S.A. en 1930 par Walter HUEY dans l' Indiana. Quand cette mutation est apparue, HUEY était entrain de sélectionner pour confirmer la couleur "marron-chocolat" des lapins Havane. : il obtint alors un lapin frêle qui avait un pelage inhabituellement sombre, brillant et lisse. A partir de cet animal, on obtint le Havane Satiné.
La mutation est due à un simple gêne récessif qui a pour effet de donner des poils minces à cuticule plus fine, ce qui augmente la visibilité des pigments contenus dans le poil et donne à ce dernier brillance et éclat comme l'ont démontré les généticiens américains CASTLE et LAW en 1936.
WILKINS, un célèbre éleveur Anglais de Lièvre Belge, trouva lui aussi, en croisant des lapins jaune-paille, des sujets d' une couleur rouge très foncée avec un poil très mou et un brillant satiné exceptionnel.
D'après leur fourrure, ces lapins étaient très semblables aux lapins Havance Satiné ; mais personne n'a pris la responsabilité d' affirmer que les deux mutations étaient identiques.
Le lapin Satin est caractérisé par sa fourrure brillante et soyeuse qui existe maintenant en de multiples coloris.
C'est cette fourrure qui constitue le principal attrait du lapin Satin qui est peu répandu en France.
Caractéristiques essentielles à rechercher :
- Poids idéal 3.250 à 4.000 kg.
- Corps moyennement allongé, particulièrement arrondi.
- Le brillant satiné est occasionné par la structure pileuse et son état de surface extrêmement lisse. En soufflant dans la fourrure, le lustre doit rester perceptible en profondeur.
- La finesse de texture et la douceur (aspect et sensation soyeux), résultent de l’amincissement des poils et de leur poli.
- La tenue et l’homogénéité sont les conséquences d’une fourrure assez serrée au corps, avec une épaisseur uniforme et une longueur régulière (entre 2.5 cm et |
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| Histoire des marmotte (le 05/02/2005 à 16h39) |
HISTOIRE DES MARMOTTES Les marmottes sont apparues entre 7 et 23 millions d'années (Miocène). Leur origine géographique reste encore mal définie. On pense que les marmottes sont originaires d'Amérique du Nord et auraient colonisé les steppes d'Asie puis l'Europe et passant par le détroit de Béhring. Elles vivaient jusqu'en France et en Espagne à l'époque de la glaciation de Riss (de 300 000 à 130 000 ans) pour se retrouver abondamment en Europe de l'Ouest à la glaciation de Würm (de 80 000 à 20 000 ans), climat qui lui était plus propice , faisant qu'on a retrouvé des fossiles de marmottes de Belgique du Sud à la Hongrie et d'Espagne aux monts de Transylvanie. En France , des fossiles ont étés découverts dans de nombreux endroits (Bourgogne , Alsace , Ile de France , plaine Picarde et quelques départements de l'Ouest et Centre Ouest et évidemment les régions de haute altitude comme les Alpes , le Massif Central et les Pyrénées), attestant de la forte présence des marmottes Le début de l'Holocène (environ 10 000 ans) et son réchauffement climatique ramena la forêt. Les marmottes partirent dans les montagnes (Tatras , Transylvanie , Alpes) et disparurent de nombreuses régions d'Europe (Slovénie , Quelques cantons Suisses , Pyrénées puis , plus tard , Vercors et Carpates méridionales). Sa population n'a cessé de décroître depuis , faisant même craindre , au début du 20ème siècle , à sa disparition de France. Cependant , depuis le 19ème siècle , de nombreuses opérations de réintroduction ont été menées (Slovénie , Suisse , Autriche , Allemagne , Ukraine , Italie , Roumanie). En France aussi , de nombreux repeuplements ont été tentés , avec succès dans les Pyrénées et dans le Massif Central , mais ont échoués dans le Jura et les Vosges. Dans les Alpes , l'espèce est en extension depuis 1964 et se porte de mieux en mieux , jouissant d'une image sympathique auprès du grand public (elle est utilisée dans la publicité , au cinéma ou est grosse pourvoyeuse de vente de cartes postales) et profitant aussi sans doute de ce que l'économie des régions montagnardes se fonde de plus en plus sur le tourisme et de moins en moins sur l'exploitation directe de ses ressources propres. Dans ses rapports avec l'homme au fil du temps , il semble que la marmotte n'ait que peu servi de ressource alimentaire , peut-être un gibier d'appoint pour les hommes préhistoriques (de rares cas de représentations pariétales existent dans le sud ouest de la France). Il semble que la marmotte a été victime de la chasse et du braconnage dans les populations alpagistes jusqu'à la seconde guerre mondiale , sa graisse étant utilisée à des fins médicinales , et sa fourrure ayant une valeur commerciale. Même si cette pratique perdure de nos jours , elle s'est marginalisée considérablement. Il est arrivé que la marmotte soit utilisée comme animal de spectacle par les migrants Savoyards donnant son nom à la valise de ses "maîtres" , un usage du nom de la marmotte qui perdure encore de nos jours. La sociabilité extrême (pour un animal sauvage !) de la marmotte et sa bonne image sont maintenant utilisées dans l'industrie du tourisme , actvité humaine tout de même moins destructrice pour la marmotte que la chasse et le piégeage ! |
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| L'hamster (le 30/01/2005 à 13h07) |
Apprivoiser Les Etapes: - 1er étape : Après une bonne semaine vous pouvez commencer à vous préoccupez de votre hamster. Mettez tout simplement la main dans sa cage en attendant que celui vienne vous sentir. Cela peut prendre plusieurs jours tout cela dépend de son caractère. - 2ème étape : Tendez-lui une friandise de votre choix mais si vous ne souhaitez pas que votre hamster aille dans sa maison et cache sa friandise et ben ne lui donnez pas tout de suite attendez 2 min. - 3ème étape : Pendant qu'il mange cette friandise que vous venez de lui donnez vous pouvez le caresser très légèrement et avec prudence le long des flancs. Ne l'approchez pas par dérrière ou par-deesus, ce geste effraie un hamster qui n'est parfaitement La relation avec les animaux: Certains hamsters vivent ensembles, d'autres vivent seuls, cela dépend de la race. Un nouveau hamster dans un groupe déjà existant peut être agressé. Ce ne sont pas des tendres. D'une manière générale, les hamsters ne s'entendent pas avec les autres animaux, ou risquent de se faire dévorer. Pour un chat, un hamster sera une proie tentante. Mais votre hamster peut être une menace pour d'autres animaux, même plus gros que lui. La photographie suivante montre un hamster attaquant un cochon d'inde. Je vous déconseille de tente l'expérience !!! L’alimentation: - L’eau. A changer tous les 2-3 jours Attention, ne pas lui donner d’eau glacée Une pierre de sels minéraux. Les rongeurs la gûtent très peu mais selon l’avis des vétérinairesil vaut mieux en mettre une juste au cas où. Pour éviter que le rongeur ne fasse ses besoins dessus, placer la pierre en hauteur. La nourriture. Sa nourriture restera essentiellement composée de mélange pour hamster (10 à 15g par hamster doré adulte et par jour), qui a la particularité d’être enrichi en vitamine E. Celle ci n’a pas un rôle aussi vital que la vitamine C pour le cobaye mais elle signe la composante carnivore du hamster. Il appréciera également la nourriture fraîche. Mais souvent, en sortant de l’animalerie, il n’en a pas beaucoup mangé. Il faut donc respecter plusieurs règles pour que ça ne le rende pas malade: - donner d’abord de très petites quantités, en guise de friandises, - ne donnez jamais des aliments sortant directement du frigo, - lavez soigneusement tout aliment et distribuez-le une fois bien sec, - retirez tout aliment vert qui ne sera pas consommé dans l’heure suivante, Il est amateur de pissenlit, trèfle, salade (évitez la laitue et la frisée), carottes, concombre ... Il appréciera aussi les fruits comme la pomme, la poire, la fraise, la framboise, les fruits d’églantier séchées (vendues le plus souvent comme friandises pour chinchilla), le raisin (sec ou frais), les abricots (tous ces fruits seront donnés en petit morceau sans noyau)... Pour son côté carnivore, vous pourrez lui proposer des bouts de steaks hachés ou même des laitages. Le vers de farine doit rester anecdotique, plus à utiliser en tant que friandise, car il est très carencé en calcium. C’est important à savoir car ce besoin de viande est important chez le jeune et la femelle en lactation, chez qui c’est la source de calcium qui est recherché en priorité lors de la consommation de protéines animales. Le biberon, accroché à l’extérieur de la cage, doit toujours être plein et permet de garder l’eau propre à l’abri de la poussière et des souillures. Il faudra aussi lui apporter un complément de sels minéraux et vitamines. La forme pratique la plus couramment utilisée reste la pierre à lécher (plus souvent à croquer!). Elles sont en vente dans toutes les animaleries. Choisissez la plus complète et puis faites-lui goûter... il y en a toujours une meilleure que les autres. Prenez la également la plus dure possible. Un petit morceaux de bois lui permettra de se faire les dents (car elles sont à croissance continue, comme chez tous les rongeurs). Les essences à privilégier sont le saule, le noisetier, les branches d’arbres fruitiers non traités, et le tout ne sera donné que parfaitement sec, sans bourgeon ni feuille et préalablement brossé. La cage: La cage doit être placés dans un endroit sec à une température comprise entre 20° à 25 °. Elle ne doit pas être placés dans une source de courants d'airs ni d'ultrasons (télé, hifi..). Cages en plastiques : Ces cages sont bien car elles permettent la diminussion des courants d'airs et elles évitent les projections de litières. Cependant l'hamster ne peut pas grimper aux barreaux et il attaque le plastique ! Cages à barreaux : Ces cages permettent a l'hamster de grimper aux barreaux. Les projections de litières sont très nombreux. Cages barreaux/plastiques : Ces cages comportent beaucoup d'avantages. Ceux-ci sont que l'hamster peut grimper après les barreaux, que les projections de litières sont très minimes et que vous pouvez agrandir cette cage à l'aide de tuyaux, de maisons.... Ces cages sont difficiles à nettoyer. Où placer la cage ? Dès que vous arrivez chez vous, préparez la cage, et placer la dans un endroit à l'abri des courants d'air et du soleil. Evitez la proximité d'un chauffage et la cuisine. Un hamster dans un courant d'air est un hamster condamné ! Il est également important de placer la cage dans un endroit qui soit calme la journée. S'il y a du bruit a partir de la fin d'après-midi, cela l'incitera a se lever. L'équipement de base comprend : • Une cage avec un fond en plastique que l'on pourra nettoyer aisément. Le reste de la cage devra être fait de barreaux métalliques adaptés la taille de l'animal. L'idéal est une cage avec des barreaux horizontaux car le hamster adore grimper. Plus la cage sera grande, plus vous pourrez y placer d'objets en bois ou en carton pour constituer une aire de jeu. Il existe des cages à deux étages, ce qui augmente la surface de son habitat sans prendre trop de place. • Un biberon pour petits animaux, que vous suspendrez aux barreaux de la cage. • Des copeaux de bois pour petits animaux. • Des aliments pour hamster. Compte tenu de la taille de l'animal, une boîte dure longtemps. • Une mangeoire, mais c'est facultatif car le hamster la vide immédiatement pour déplacer la nourriture à l'endroit qui lui conviendra, souvent dans sa maison. • Une petit maison en plastique ou en bois. • Eventuellement du coton pour faire son nid, mais des mouchoirs en papier non parfumés font très bien l'affaire. • Eventuellement une roue. Elle n'est pas indispensable si vous prenez une "boule" (reportez-vous au chapitre Hors de la cage pour en savoir plus). Je vous conseille vivement de placer dans la cage des petits objets que votre hamster pourra escalader, éventuellement ronger. Les magasins vendent des objets en bois spécialement fait pour eux. Evitez ceux trop gros, il ne faut pas non plus remplir la cage. Le jouet le plus simple, le moins cher, et que votre hamster va adorer ? C'est tout simplement un rouleau de papier toilette. Mettez en un ou deux en fonction de la taille de la cage et de ce que vous y aurez déjà placé. Vous pouvez même essayer d'en assembler pour fabriquer des petits tunnels de n'importe quelle forme. Mais évitez la colle, les agrafes et les adhésifs. Ce serai dangereux pour lui, et il est possible de s'en passer. Hors de la cage: Un hamster a besoin de faire beaucoup d'exercice, c'est pourquoi ses sorties hors de la cage sont importantes. Lorsque vous le sortez, c'est également l'occasion de le caresser un peu. Mais n'en abusez pas. S'il est nerveux, vous pourrez le faire courir d'une main à l'autre. La meilleure façon de lui permettre de longs moments d'exercice, est de lui offrir une boule. C'est une sphère en plastique de 15 à 20 centimètres de diamètre, avec des petits trous. Placez votre hamster à l'intérieur, refermez la boule, et posez la boule au sol. Au début il sera un peu perdu, puis et il ira explorer la maison. Non seulement cela lui permet de faire du sport, mais également de sentir chaque recoin de votre domicile. Celui qui n'a jamais vu un hamster cavaler dans sa boule peut penser que c'est barbare. Il n'est en rien ! L'usage de la boule exige quelques précautions mineures. • Ne le laissez pas trop longtemps dans sa boule, surtout s'il n'y est pas habitué. Sortez votre hamster après 30 minutes d'exercice, et replacez-le dans sa cage (même s'il ne veut pas). Remettez le dans la boule pour une seconde scéance un peu plus tard. Par la suite, vous pourrez le laissez plus longtemps. • Faites attention où vous mettez les pieds. Il a quelquefois tendance a venir vous renifler. Attention au coup de pied involontaire qui va envoyer votre hamster à l'autre bout de la pièce. • Si vous le lâchez, pensez à barrer l'accès à un escalier ou toute zone dangereuse pour lui. Une autre manière d'occuper votre hamser en dehors de sa cage, est de lui construire un terrain de jeux dans un carton. Prévoyez des parois bien hautes, et du carton solide. Un hamster est le roi de l'évasion ! A l'intérieur, placez différentes petites boîtes cartonnées, éventuellement reliées entre elles par des rouleaux de papier toilette. Disséminez quelques friandises à l'intérieur, mais rien de périssable. Il ne vous reste plus qu'à y placer votre hamster sous haute surveillance. Votre Hamster s’est échappé: tendez-lui un piège. Placez des petites graines de son mélange alimentaire sur le sol, et fabriquez un escalier qui mène à un récipient. Posez des aliments sur l'escaliser et dans le récipient. La hamster devrait s'y retrouvé coincé et vous n'aurez plus qu'à le récupérer au petit matin. Si vous ne savez pas dans quelle pièce il est, disposez un nombre déterminé de graines sur le sol de chaque pièce, et fermez les portes. Le lendemain matin, cherchez où il en manque. Reproduction: |
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| Le castor (le 27/01/2005 à 19h51) |
Le castor est un mammifère. II fait partie de la famille des castoridés. Ses poils sont bruns. Le castor est assez gros. II pèse entre 13 et 35 kg. II mesure de 60 à 80 centimètres. Sa queue est poilue, plate, large et écailleuse. Ses yeux sont ronds. Ses dents sont très longues. Ses moustaches sont courtes. Ses oreilles sont petites. Les bébés castors s'appellent les castors. Mon animal aime manger de l'écorce, des feuilles et des bourgeons d'arbre. Quand le castor crie, on dit qu'il barde. Il vit dans les lacs, les marais ou sur les rives. On le retrouve surtout en Amérique du Nord. Voici une information étonnante à propos de mon animal: ses incisives ne cessent jamais de pousser. |
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| Le cochon d'inde (le 21/01/2005 à 16h33) |
Le cochon d'Inde Le cochon d'Inde est un mammifère. Il fait partie de la famille des rongeurs. Ses poils sont oranges, noirs et blancs. Il pèse 2 kg. Il mesure de 20 à 40 cm. Il a 4 pattes. Sa queue est absente. Ses dents sont courtes. Ses moustaches sont longues et tombantes. Ses oreilles sont petites. Les bébés cochons d'Inde s'appellent aussi des cochons d'Inde. Il mange des légumes et des fruits. On le retrouve surtout en Amérique du Sud. Il a trois doigts aux pattes postérieures et quatre aux pattes antérieures. |
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| La souris (le 20/01/2005 à 20h46) |
La souris est un mammifère. Elle fait partie de la famille des rongeurs. Son pelage est brun-gris. Son dos est brun-roux et ses pattes sont blanches. La souris est petite. Elle pèse entre 12 et 32 grammes. Elle mesure de 2 à 22 centimètres. Sa queue est semi-préhensile. Ses yeux sont ronds et petits. Ses dents sont petites. Ses moustaches sont fines. Ses oreilles sont petites. Les bébés souris s'appellent les souriceaux. Mon animal aime manger des graines, des cerises et des champignons. Quand la souris crie, on dit qu'elle couine. Elle vit dans la forêt. On la retrouve un peu partout. Les scientifiques se servent de cet animal pour faire leurs expériences. |
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| Le lapin (le 20/01/2005 à 20h43) |
La prise de décision Il est souvent difficile d'expliquer d'où nous vient le désir soudain d'avoir des petits et, si noble que soit ce désir, il est important de bien prendre conscience des conséquences de cette décision et des obligations qui en découleront. Voici quelques questions à vous poser avant d'aller de l'avant avec ce magnifique projet. 1- Est-ce que vous aurez le temps de vous occuper de la lapine durant la gestation et par la suite des petits ? 2- Est-ce que le temps de gestation (1 mois) ou de l'élevage des petits (2 mois) ne tomberait pas à un mauvais moment ? Comme durant les vacances ou une période d'activité intense ? 3- Est-ce que votre cage est assez grande pour que la lapine ait assez de place pour mettre bas et pour lui permettre de bâtir un nid adéquat ? 4- Est-ce que vous avez prévu l'hébergement futur des petits ? (Nouvelle cage ou clapier) 5- Si vous avez l'intention de donner les petits, avez-vous prévu à l'avance à qui vous les donnerez ? (amis, famille, association, etc...) Il n'est pas toujours facile de trouver une famille d'accueil à la dernière minute. 6- Si vous souhaitez pratiquer l'élevage, il vaut mieux adhérer à une association d'éleveurs professionnels et expérimentés qui vous aideront, il y a beaucoup à savoir sur l'hérédité et les croisements possibles. Le choix des parents Les futurs parents doivent être en bonne santé et adultes. Les lapins sont habituellement prêts à se reproduire vers l'âge de 12 semaines et il faut alors séparer les mâles et les femelles d'une même portée. Cela ne veut pas dire qu'on peut les accoupler immédiatement car si vous faites couvrir votre lapine trop jeune, elle risque des lésions irréparables. Pour les races de petite taille, il vaut mieux attendre au sixième mois, sept pour les races moyennes et huit pour les races de grande taille. Je vous recommande de choisir un mâle de préférence un peu plus petit, en général ceci facilitera l'accouchement. Pour l'élevage normalisé, ne prenez que des lapins de la même race pure. Vérifiez alors qu'ils soient bien tatoués par l'éleveur et enregistrés. Les chaleurs Les chaleurs sont des périodes où un animal est excité sexuellement et prêt pour l'accouplement. Dans le cas des chattes et des chiennes, il s'agit de périodes limitées, tandis que le lapin domestique est fertile durant presque toute l'année. La simple présence d'un mâle à proximité suffira pour que la femelle soit en chaleur. Il est même possible qu'une femelle ait une grossesse utopique, au point de ramasser de la paille pour garnir son nid et devenir agressive avec les autres femelles du groupe. Ne vous y trompez pas, seul le ventre visiblement plus rond, les tétons gonflés et le duvet qu'elle s'arrache au ventre pour tapisser le nid juste avant le terme vous permettront de reconnaître une grossesse avec certitude. L'accouplement Il est intéressant de laisser les lapins s'accoupler en liberté pour observer leur comportement naturel. Le mâle, les pattes raides, décrit des cercles autour de la femelle, puis tous deux se bécotent tendrement ou jouent à se poursuivre. Si vous souhaitez que l'accouplement ait lieu en cage, vous devez mettre la lapine dans la cage du mâle. Dans le cas contraire, le mâle ne se sentirait pas en sécurité, et la lapine agressive risque de le mordre. Si la lapine est prête pour l'accouplement, elle s'étendra par terre et soulevera l'arrière-train. La copulation est très rapide, pas plus de 15 secondes. Par la suite le mâle se laisse glisser à côté de la lapine avec un petit soupir et y reste quelques secondes, épuisé. Ne tentez pas de provoquer l'accouplement, acceptez qu'une lapine rejette un mâle, les lapins ont aussi leurs préférences. La gestation La gestation est d'une durée de 28 à 31 jours à partir du jour de la fécondation. Si la portée est importante, la lapine peut parfois accoucher plus tôt. Par contre s'il n'y a que 2 petits, et s'ils sont assez gros, la naissance peut ne se produire qu'au trente-cinquième jour. Mais les petits portés au-delà du terme sont souvent mort-nés. Comment savoir que votre lapine va bientôt accoucher de petits ? Elle gratte nerveusement dans sa litière, elle retourne tout et cherche à construire un nid dans le coin le plus isolé et reculé de la cage. Elle est nerveuse, craintive et a tendance à griffer. Dans les derniers jours, elle reste couchée en s'arrachant les duvets du ventre et termine la préparation de son nid déjà rempli de paille et de foin. Attention, si l'environnement de la lapine lui semble insécure, elle pourra mettre un terme à la gestation d'elle même si elle est très sensible et nerveuse. On appelle ce phénomène l'avortement spontané des feotus. Assurez-vous de lui donner un environnement calme et paisible et évitez de la prendre dans vos bras si elle est trop nerveuse. Environ 10 jours avant le terme prévu, changez la litière et le foin dans la cage, et mettez-y une caisse si vous ne disposez pas d'un abri. L'instinct de la lapine la pousse à mettre ses petits au monde dans un recoin sombre et bien isolé où elle peut se cacher. L'abri protégera aussi ses petits du froid et les empêchera de sortir trop tôt. Veillez à ne plus chambarder son environnement d'ici l'accouchement mais gardez le propre quand même (sauf le nid, elle s'en occupera). Durant toute la durée de la gestation, donnez à la lapine une nourriture riche en calcium et variée. Donnez en supplément des vitamines. La naissance Il est très rare de pouvoir assister à la naissance des lapereaux. La lapine fait le tout très rapidement et en silence et elle peut retarder l'accouchement de plusieurs heures si son environnement n'est pas absolument sécuritaire (à son avis). En 15 minutes, la lapine peut mettre au monde ses petits, les lécher, couper les cordons, manger le placenta pour bien nettoyer le nid et déjà les petits seront prêts à téter. Une lapine trop nerveuse peut quelquefois mutiler ses petits ou même faire montre de cannibalisme. Dans le cas d'un élevage, il faudra donner une 2ème chance à la lapine d'avoir des petits mais si ce phénomène se reproduit, il faudra vous départir de la mère. Quelques heures après la naissance, vous devriez caresser la lapine et la faire sortir de la cage avec une gourmandise par exemple. Ceci vous permettra de contrôler l'intérieur du nid. Soulevez soigneusement le couvercle de la cage et vérifiez si tous les petits sont en santé. Il vous faudra enlever ceux qui sont morts s'il y a lieu et les restes de placenta. Une lapine jeune ou nerveuse peut déposer ses petits hors du nid; remettez-les y rapidement car n'ayant pas de poils, les petits mourraient très vite car ils ont besoin de beaucoup de chaleur. Répétez ce contrôle tous les 2 ou 3 jours. N'essayez pas de prendre les petits dans vos mains avant la deuxième semaine car la mère pourrait sentir votre odeur et pourrait attaquer ses propres petits. En cas de besoin, frottez vos mains dans la litière sale pour que l'odeur lui soit familière. La croissance 1ère semaine: Les petits viennent au monde complètement nus, aveugles et sourds. La mère les nourrit deux fois par jour à l'aide du colostrum, lait des premières heures après la naissance. Ce lait est très riche en protéines et contient des anticorps indispensables. Jours 7 à 10 : C'est le temps d'ouvrir les yeux et leurs corps se couvrent d'un duvet blanc. On peut déjà deviner les couleurs et les dessins de leur pelage futur. Les petits doublent leur poids de naissance en une semaine grâce au lait très riche de la mère. 2ème semaine: Ils sont maintenant capables de ramper pour sortir de leur abri. Ils s'essayent aux premières galipettes et perdent chaque fois l'équilibre. La mère les lèche après chaque tétée et elle mange leurs déjections, ce qui active le fonctionnement intestinal et veille à la propreté du nid. En cas de danger, la mère les avertit en tambourinant de ses pattes de derrière et vous les verrez disparaître à toute vitesse dans l'abri ou sous un meuble. 3ème semaine: Les petits ont meilleur équilibre et grignotent le foin et la paille. Ils sont déjà très curieux. 4ème et 5ème semaines: Ils sont maintenant de vrais équilibristes et leurs poursuites espiègles sont très drôles. Laissez-les prendre beaucoup d'exercice, ils vous donneront le sourire à tout coup. Ils commencent à goûter aux graines mais ils préfèrent les flocons d'avoine. 6ème et 7ème semaines: Ils peuvent maintenant digérer la nourriture solide mais ils continuent à téter leur mère tout de même. 8ème semaine: Ils sont maintenant assez grands pour être donnés (sauf les angoras qu'il vaut mieux garder jusqu'à douze semaines). Informations diverses Nombre de portées : Les lapins ont en moyenne six petits par portée. Les lapins nains n'en ont que deux ou quatre tandis que les races de taille moyenne peuvent en avoir jusqu'à dix par portée. Une lapine en bonne santé peut élever deux ou trois portées par an. Il est cependant préférable de limiter la lapine à une ou deux par an. Décès de la mère : Les petits lapins ont un besoin vital du lait maternel, très riche et irremplaçable. Si elle n'en a pas assez ou si elle meurt, vous pouvez essayer de nourrir les petits avec du lait en boîte dissous à 10% à l'aide d'une seringue sans aiguille. Il faudra dans ce cas les tenir au chaud sous une lampe à infrarouges (30 degrés C). Cette méthode n'a cependant jamais fonctionné très bien et les chances de réussite sont minces. Essayez plutôt de trouver une mêre nourrice en vous adressant à une association d'éleveurs de lapins. Espérance de vie: Un lapin gardé à l'intérieur pourra vivre de 9 à 12 ans tandis qu'un lapin tenu à l'extérieur verra sa durée de vie réduite de moitié. La cuniculiculture ou cuniculture est le nom qu'on donne à l'élevage des lapins. |
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| L' écureuil roux (le 09/01/2005 à 13h51) |
De la famille des Sciuridés, l’écureuil a toujours attiré la sympathie de tous, et notamment celle des enfants. Walt Disney n’a-t-il pas créé les charmants “Tic et Tac” et Tex Avery le célèbre "screwball squirrel" (casse-noisettes en français), pour notre plus grand plaisir? Qu’il soit roux, gris, noir ou volant (on le nommera alors le: Polatoche), parlons quelques instants de ses défauts et de ses qualités: - l’écureuil est agile, d’où l’expression "agile comme un écureuil" - il est économe, une banque française connue a d’ailleurs emprunté son symbole comme enseigne… - il est glouton! Une compagnie de téléphone au Canada a dû renforcer les gaines de ses câbles grignotés par ces petits farceurs! - quant à dire…délicieux, cela n’engage que le chef cuisinier d’un restaurant select de Londres, qui sert à son menu de l’"écureuil au vin et aux champignons"! Mais que l’on se rassure, a déclaré celui-ci, il ne s’agit pas des petits écureuils de nos parcs et qui font la joie des petits Anglais… Voici à présent un petit portrait de l’animal, tout en rousseur: L’écureuil est arboricole. Une fourche d’arbre, un ancien nid d’oiseau, une cavité, et le voilà construisant son nid d’hiver, fait de brindilles, de feuilles et de mousses. En été, il se contentera d’une petite plate-forme de brindilles. Mais pour bien se protéger du vent il ne s’installera guère plus haut qu’à 9 mètres du sol. Animal diurne, il y dormira uniquement la nuit, seul ou accompagné. A la saison des amours qui peut aller de décembre à septembre, la femelle pousse de petits cris aigus pour attirer le mâle, s’ensuit une course effrénée à travers les frondaisons des arbres, digne d’une poursuite à la Tex Avery! Ils s’accoupleront 1 ou 2 fois par an. Après 38 jours de gestation, la femelle donnera naissance à une portée de 4 ou 5 petits êtres roses, nus, aveugles et sourds. Mais pas pour bien longtemps, car au bout de 3 semaines un doux pelage les recouvrira. Après avoir tété leur mère durant 9 à 12 semaines, ils auront atteint leur taille adulte et seront autonomes. A eux à présent d’imiter papa et maman lorsque l’automne arrive. Puisque l’écureuil n’hiberne pas, il en profite pour jouer les fourmis et entassera à différents endroits toute une provision de glands, graines de conifères, champignons, insectes, escargots et pourquoi pas quelques oeufs d’oiseaux chapardés… Il peut ainsi engranger jusqu’à 125 kg de nourriture ! Le problème, c‘est qu’il ne se souvient pas toujours de ses cachettes une fois la bise venue…qu’importe, s’il en retrouve la plupart grâce à son odorat, les graines oubliées contribueront au reboisement de la forêt. Notre gourmand et distrait écureuil est donc écolo sans le savoir! Son joli roux estival fonce et se couvre de reflets gris-noirs, des petits pinceaux de poils lui poussent au bout des oreilles, sa queue et sa fourrure s’étoffent, pas de doute, l’hiver arrive ! Le mot latin d’écureuil est "sciurus", dérivé de deux mots grecs: “skia” qui signifie ombre, et de “oura” qui veut dire queue. En somme il est celui qui "s’assoit à l’ombre de sa queue"! Cette magnifique queue en panache, presque aussi grande que son corps, peut atteindre 20 cm. Elle mue chaque été tandis que son pelage, lui, mue deux fois par an. Elle fera office de balancier, de parachute, mais aussi de parasol ou de parapluie, c’est selon. Et aussi de hotte pour ses petits, ou, tel un manchon, elle saura réchauffer son petit corps des assauts de froid. Il lui arrivera aussi de la prêter…ainsi queue dessus, queue dessous, notre couple d’écureuil sait se tenir bien au chaud! Mais notre "Sciurus vulgaris" redoute de nombreux prédateurs. Son cri, variant du "tchic tchic" au "tiouk tiouk", prendra des intonations nerveuses et il remuera la queue à l’approche d’une belette, d’un lynx, ou d’un hibou. D’un aigle, ou plus encore de la martre sa pire ennemie, à lui de déguerpir au plus vite! Alors que son espérance de vie est d’une dizaine d’années, beaucoup finiront en festin au bout de 4 ou 5 ans, à moins que ce ne soit sous les roues d’une voiture ou les balles d’un chasseur… Ceux de nos sous-bois, de nos parcs et jardins vivront bien entendu plus longtemps. Sédentaire, territorial, il marque son territoire en urinant sur son nid et les branches alentour ou en déposant des sécrétions grâce aux glandes à odeur qu’il possède autour de la bouche. On trouvera l’écureuil roux en Europe et en Asie, de préférence dans les forêts de conifères. Hélas il se raréfie, et a même disparu du fameux Regent’s Park à Londres, depuis 1942, évincé par l ‘écureuil gris d’Amérique centrale introduit par l’homme, et qui, plus gros, plus robuste et… plus gourmand, a proliféré au détriment du petit écureuil roux. L’erreur est hélas souvent humaine! Sa taille varie entre 20 et 28 centimètres et son poids entre 140 et 300g, contre 30 à 35 cm et près de 550g pour l’écureuil gris. Notre écureuil a aussi de longs pieds, 4 a 5 cm, et ses 5 orteils aux griffes recourbées lui assurent une bonne préhension. Il a 4… non! bien 5 doigts! Mais son pouce est si minuscule, quasiment invisible, qu’on hésite pas lorsqu’on le décrit, à l’"amputer" de celui-ci! Ses mains sont aussi agiles que ses pieds, et ses dents aux grandes et fortes incisives l’aideront à briser sans peine les coquilles de noisettes et de glands ou à rogner les écorces. Ses moustaches sensitives, elles, lui permettent d’évaluer les distances et les dimensions. Quant à ses beaux yeux noirs, ourlés de blanc, ils lui offrent une vue particulière, celle-ci est en effet "dichromatique", c’est à dire qu’il distingue le bleu du rouge, mais pas le rouge du vert. Ecureuils de nos anciens livres d’images ou de dessins animés, écureuils des forêts ou des jardins boisés, ce petit rongeur au portrait éminemment sympathique nous invite davantage à l’aimer et à le protéger qu’à l’éliminer ou le chasser pour sa chair. Alors s’il mange parfois quelques oisillons, ou grignote quelques câbles ou toiles de tente, il reste notre ami. Contentons-nous donc d’admirer son agilité, et sa beauté digne d’être photographiée et croquée…s’entend: dessinée! |
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